На продавцов традиционных магазинов давят маркетплейсы, санкции, налоговая реформа, маркировка. И все это в условиях снижения покупательской активности
Продавцы одежды в офлайн-магазинах испытывают кризис. Они могут сократить и предложение, и число магазинов, и не исключено, что повысить цены. На них давят маркетплейсы, налоговая реформа, санкции и климат. В этих условиях одни делают ставку на "теплые" контакты и сервис офлайн, другие – на увеличение продаж онлайн.
"Толк" поговорил с несколькими игроками барнаульского рынка, в том числе с продавцами брендовой одежды и создателями собственной марки, и выделил несколько основных трендов и рисков.
Сокращение спроса и продаж
"Мы не растем в оборотах при росте затрат и издержек. У нас сократилась прибыль, рентабельность", – рассказала Наталья Ильющенко, развивающая в Барнауле три брендовых магазина (Patrizia Pepe, Gala boutique, Le’81).
По словам Натальи Ильющенко, сегодня меняется поведение покупателей и из-за этого происходит перераспределение спроса - люди чаще ориентируются на цену или конкретную задачу, чем на бренд
"Сокращение продаж в офлайне заметно", – подтвердила и Альбина Шоль, совладелец производства, сети магазинов и бренда Alpalazone.
Она перечисляет основные факторы, которые на это влияют: "Во-первых, снизилась общая покупательная способность. Во-вторых, потребители стали более рационально подходить к покупкам, придерживая деньги в условиях нестабильности в стране и мире. В-третьих, усилился отток покупателей на маркетплейсы, где часто можно найти более низкие цены".
Наталья Ильющенко отмечает еще один, казалось бы, неочевидный фактор для фешен-индустрии – потепление. По ее словам, последние три-четыре года стали активнее продаваться летние, а не зимние коллекции брендовой одежды: "Почему многие на российском рынке плохо отработали в прошлом году? Потому что отшили огромное количество верхней одежды. А было тепло, особенно в европейской части страны. А 60% продаж – это верхняя одежда".
Кроме того, говорит Наталья Ильющенко, происходит перераспределение спроса: если раньше люди ориентировались на конкретные бренды, то сейчас, в условиях инфляции, ищут альтернативы. Плюс изменилась мотивация: кто-то просто закрывает задачу – например, купить зимнюю одежду, кто-то идет за модой, выбирая не бренд, а модель на имеющийся бюджет.
Затраты растут
При этом расходы на содержание офлайн-магазинов увеличиваются. Арендная ставка на площади в ТЦ индексируется ежегодно на 10%, рассказала Альбина Шоль. Растут зарплаты сотрудников. "Вкупе с другими платежами: на коммуналку, логистику – это создает серьезное давление на бизнес".
При этом, неавторизованно рассказала еще одна владелица брендовых магазинов, с 2025 года малый бизнес лишился ряда льгот, которые были раньше.
В Alpalazone рассматривают несколько вариантов оптимизации бизнес-процессов:
- "Пересматриваем условия работы с поставщиками сырья – тканей, фурнитуры.
- Договариваемся о большей отсрочке, об уменьшении процента предоплаты.
- Планируем в ассортиментной матрице только тот продукт, в продажах которого уверены.
- Контролируем складские остатки, стараемся не допускать излишков.
- Оптимизируем структуры управления – устраняем дублирующие функции и сокращаем уровни иерархии".
Процессами оптимизации, говорит Альбина Шоль, в компании занимаются постоянно, но сейчас "приходится уделять этому вопросу особое внимание".
Давление маркетплейсов
Ольга Ефимова – о неверности покупателей, конкуренции за кошелек "между всеми" и новых правилах офлайн и онлайн-торговли
Бурный рост электронной торговли – общий вызов для офлайн-индустрии, в любых сегментах. В торговле одеждой в том числе.
"Этот тренд несет серьезные вызовы для производителей и продавцов: необходимость адаптироваться к новым каналам продаж, жесткая конкуренция, высокие комиссии маркетплейсов, необходимость инвестировать в онлайн-маркетинг и логистику", – объясняет Альбина Шоль.
При этом у Alpalazone доля онлайн-продаж растет и сейчас составляет около 70% от общего объема. Рост этого направления – одна из стратегических задач компании.
Однако, например, в продажах европейской брендовой одежды есть свои особенности. "Как правило, у продавцов на маркетплейсах нет права на реализацию тех марок одежды, которые продаем мы", – объясняет Наталья Ильющенко.
По ее словам, таким продавцам, как она, невыгодно выходить на маркетплейсы – это потребует серьезных инвестиций в создание и продвижение, условно, карточки платья, а этих платьев в коллекции всего пять. То есть цена контакта окажется неоправданно высокой. Поэтому здесь делают ставку на офлайн-покупателей, которым важно "теплое" общение.
Локальные ли бренды
Еще пару лет назад на фоне санкций, импортозамещения и сокращения европейских брендов произошел всплеск запуска, популярности и продаж отечественных марок. Однако сейчас, пишет "Коммерсант", рост прекратился. Это подтверждают и алтайские игроки. И подчеркивают, что сначала бы нужно определиться, что такое российский бренд.
"Бренд – это больше, чем просто продукт. Должен быть сильный дизайн, уникальный стиль, отличный сервис, удобство использования, надежность и т. д.", – говорит Альбина Шоль.
Эксперты посоветовали начинающим создателям одежды из краевой столицы работать над стилем, не копировать западные бренды и продвигаться за счет инфлюенсеров. А некоторым — замахнуться на люкс
Однако другая участница рынка призывает не путать бренд и производство: "Можно придумать название бренда, зарегистрировать его, заказать этикетки, а потом просто закупать вещи на китайских сайтах и пришивать к ним свои бирки. Это не производство. И это никак не должно поддерживаться государством. Потому что российское производство – это уплата налогов, зарплата сотрудникам и т. д.".
Однако Альбина Шоль полагает, что отечественный бренд – это компания, зарегистрированная в России, разрабатывающая дизайн и концепцию продукта в России, независимо от того, где фактически находится производство.
"Да, российский бренд может производить свою продукцию в Китае, и это нормально. В таком случае на изделии будет указана страна-производитель – Китай", – уточняет она.
Организация производства за границей, как это, например, сделала Gloria Jeans, мера зачастую вынужденная. Это дешевле и удобнее.
"Это объяснимо. В России эта ниша не очень развита. У нас не хватает тканей, мощностей, кадров. Сложно найти производство, которое бы стабильно выдавало хороший результат", – объясняет Наталья Ильющенко.
Но перенос изготовления в азиатские страны требует более тщательного планирования, учета рисков и может не подойти небольшим брендам.
"Азиатские производства часто требуют минимальный объем заказа, который может быть слишком большим для локальной марки, – объясняет владелица одного из брендовых магазинов Барнаула. – Также важно обеспечить строгий контроль качества продукции. И учесть репутационные риски – некоторые потребители могут негативно отнестись к тому, что продукция производится за рубежом".
При этом, говорят эксперты, развитие и подъем локальных брендов начались еще до 2022 года, но после этого получили дополнительный импульс.
В последние годы на отечественном фешен-рынке наблюдается настоящий рассвет локальных модных брендов, многие из которых составляют конкуренцию известным иностранным компаниям
"Этот рынок начал расширяться еще до геополитических событий. Мне кажется, что сейчас, наоборот, происходит некий спад. У некоторых крупных игроков произошли внутренние изменения – допустим, разошлись партнеры. Некоторые закрылись. Сейчас мы видим больше рост мелких брендов".
По мнению Альбины Шоль, не всем маркам удалось раскрутиться, потому что довольно сложно на рынке предложить что-то уникальное:
"Например, в нашем ассортименте продукция преимущественно из натуральных тканей, в конструктиве каждой модели фокус на комфорт. Мы гордимся тем, что мы алтайский бренд, и стараемся популяризировать наш край. Это зашито в миссию компании. В каждой сезонной коллекции мы выпускаем несколько капсул, которые создаем в рамках коллабораций с алтайскими художниками, фотографами, тем самым получаем уникальный продукт".
"Основная проблема российских производителей – это ткани, – говорит участница барнаульского рынка. – Качественных отечественных нет. Использование европейских тянет за собой все проблемы по оплате и логистике".
"В России, к сожалению, практически не производятся хорошие ткани, – подтверждает и Шоль. – Мы практически все трикотажные ткани заказываем на заводах в Турции, они считаются самыми лучшими. Лучший лен – белорусский. Мы закупаем ткани напрямую у производителей, стремясь найти оптимальное соотношение цены и качества".
НДС с оборота
В Алтайском крае за четыре месяца 2025 года собрали на 19% налогов и взносов больше, чем за такой период год назад. Но большая часть разницы ушла в федеральный бюджет
Еще одним вызовом для ретейла стала налоговая реформа, стартовавшая в начале 2025 года. Она, в частности, предполагает, что предприниматели, которые использовали упрощенную систему налогообложения, а это подавляющее большинство малого бизнеса, при превышении годового оборота свыше 60 млн рублей теперь должны платить и НДС – 5% (оборот от 60 до 250 млн рублей) или 7% (250-450 млн).
"Речь идет об обороте, не о доходе! Магазины, которые приносили минимум дохода или работали "в ноль", будут закрывать. С этим налогом такой магазин в сети начинает приносить убытки", – рассказывает одна из участниц рынка.
"Мы пристально следим за продажами магазинов, которых сейчас 10 в четырех городах – Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске и Новокузнецке. Контролируем эффективность их работы. Магазины, которые станут показывать отрицательные результаты, будем закрывать. Сейчас не то время, да и нет возможности тянуть их", – говорит и Шоль.
Тем более, говорят эксперты, сейчас фактически недоступен и инструмент кредитования на "оборотку" – банковские ставки слишком высоки.
"Это затрудняет финансирование развития, реализацию новых проектов. Мы вынуждены более консервативно подходить к планированию и сокращать инвестиции", – резюмирует Шоль.
Сквозь маркировку
В стране идет "третья волна" маркировки изделий легпрома, в которую попали деликатные предметы одежды. Это поставило ряд небольших розничных магазинов на грань выживания
Вся производимая и продаваемая одежда и обувь в России поэтапно проходила процедуру маркировки. Немаркированный товар невозможно официально ввести в оборот и продать. Оператором выступает система "Честный знак".
Проведение маркировки – это тоже дополнительные затраты. "Пришлось приобретать новое оборудование, нанимать сотрудников, внедрять новое программное обеспечение. Передача данных требует времени и внимания, и ошибки на этом этапе могут приводить к штрафам. Порядка 100 тыс. рублей ушло на доработку программы 1С, и мы до сих пор ее периодически корректируем. Стоимость принтера – около 80 тысяч", – рассказала Альбина Шоль.
Кроме того, и сама система работает не всегда корректно, подтвердила Наталья Ильющенко, – возникают технические сбои, которые никто не знает, как решить, – ни их служба поддержки, ни специалисты на местах. Плюс постоянно происходят изменения: "Уже несколько раз проходила перемаркировка, менялся сам код, потом добавлялся криптохвост. Все это требовало замены сканеров. Потом нужно было разместить токены".
Нескольким магазинам приходилось менять элементарно ноутбуки, потому что прежние не тянули маркировку по мощности.
Участники рынка называют несколько причин снижения интереса к Алтаю: высокая стоимость авиабилетов и туров, конкуренция с морем и общая ситуация в экономике
Трудности перевода
Все продавцы, кто работает с европейскими марками или поставщиками, как и многие другие предприниматели, столкнулись с трудностями расчетов.
Как неавторизованно рассказали "Толку" два участника рынка, последний сравнительно удобный механизм перестал действовать с 21 июля, когда, согласно новому пакету санкций, в странах Евросоюза перестали действовать карты Unionpay Россельхозбанка. Теперь остались фактически "серые" схемы расчетов через посредников, комиссия которых якобы доходит до 15%, да и гарантии сомнительны.
Как правило, бизнес адаптируется к новым условиям, но в данный момент решения только ищутся.
Андрей Осипов назвал и прокомментировал основные проблемы, с которыми сегодня приходится сталкиваться малому бизнесу в Алтайском крае
